di Fabio Rizzari
Seguire la moda non è un problema né un delitto, a patto che si faccia in modo consapevole. Nel campo del vino il percorso degli ultimi due decenni è facile da tracciare. Con tutte le semplificazioni del caso, si è passati da vini che cercavano sempre più ossessivamente di dare sensazioni di pienezza, morbidezza, dolcezza, avvolgenza, a vini che – al contrario – siano molto freschi, molto snelli, molto vivi sul piano dell’acidità e delle componenti sapide (sali, e i famosi lati minerali).
Rileggendo alcune schede di assaggio per la nuova edizione della nostra Guida, che stiamo faticosamente chiudendo, mi ha colpito proprio un piccolo ma evidente rischio di deriva modaiola: pochi testi (ovviamente corretti…) tendevano non soltanto a non valorizzare le doti di souplesse di un dato vino, ma anche quasi a sminuirne l’aspetto dolce del frutto.
Ora vorrei far notare a me stesso, ai miei colleghi e agli appassionati che è bello trovare vini molto saporiti, come scriviamo in Guida “grintosi”, ricchi di acidità e di note saline; a patto che le suddette note siano accompagnate da una buona “controspinta” delle componenti appunto morbide. Un bianco o un rosso che sia solo acidulo e/o salato è poco piacevole per i più e quindi poco raccomandabile.
Ricordo bene certe sessioni di degustazione della fine degli anni 90: se arrivava, faccio per dire, un Carema, veniva spietatamente rubricato come vino “vuoto”, “annacquato”, “spigoloso”, “acido”, “tagliente”, e simili. Oggi, se non si sta attenti e non si rispetta il sacrosanto principio dell’equilibrio nel giudizio critico, si corre il rischio opposto. Arriva sulla tavola, poniamo, un Merlot dell’Italia centrale? È troppo concentrato, troppo colorato, troppo morbido. E poi, pensa poverino, è pure fruttato (orrore). Non vorrei che fra qualche anno ci si ritrovasse tutti, chi più chi meno, a fare un mea culpa ripensando agli eccessi controriformistici di questo periodo: esattamente come succede oggi ripensando a dieci o quindici anni fa. (agosto 2009)
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